Давление топлива ниссан

Проверка и сброс давления в топливной системе

Процедура сброса давления топлива с прибором CONSULT-III

1. Повернуть замок зажигания в положение «ON».

2. Выбрать «Сброс давления топлива» («FUEL PRESSURE RELEASE») в меню «Поддержка работы» («WORK SUPPORT») прибора CONSULT-III.

3. Запустить двигатель.

4. После остановки двигателя сделать еще один или два оборота стартером, чтобы полностью сбросить всё давление топлива.

5. Выключить зажигание.

Без прибора CONSULT-III

1. Извлечь предохранитель топливного насоса, расположенный в блоке распределения питания (IPDM E/R).

2. Запустить двигатель.

3. После остановки двигателя сделать еще один или два оборота стартером, чтобы полностью сбросить всё давление топлива.

4. Выключить зажигание.

5. Снова установить предохранитель топливного насоса после обслуживания топливной системы.

Проверка давления топлива

•Перед отсоединением топливопровода необходимо сбросить давление топлива, чтобы устранить опасность.

• Метод подсоединения шлангов для проверки давления топлива не должен быть применен для любых других случаев.

• Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать и не загрязнить область вокруг соединения во время обслуживания, поскольку это может привести К нарушению герметичности внутренних уплотнений быстросъемных разъемов.

• Не производить проверку давления топлива при работающих электросистемах (т.е. включенных освещении, подогреве заднего окна, системе кондиционирования воздуха и т.д.). Топливный манометр может давать ложные показания в связи с переменной нагрузкой на двигатель и изменяемой величиной вакуума в коллекторе.

Подготовить поддоны или резервуары под отсоединяемым топливопроводом, поскольку топливо может пролиться. Давление топлива не может быть сброшено полностью, поскольку модели С11 не имеют возвратной магистрали в топливной системе.

1. Сбросить давление топлива до нуля.

2. Подготовить шланг для проверки давления топлива (B) и переходник топливопровода (D), а затем присоединить топливный манометр (А). Зафиксировать соединения шлангов хомутами (С).

Белая стрелка указывает направление к быстросъемному разъему. Черная стрелка указывает направление к топливопроводу (со стороны двигателя).

• Использовать подходящий топливный шланг для проверки давления топлива (оригинальный топливный шланг NISSAN без быстросъемного разъема).

• Чтобы избежать излишних растяжений шланга, использовать топливный шланг умеренной длины для проверки давления топлива.

• Не использовать для проверки давления топлива шланги, имеющие трещины или повреждения.

• Использовать манометр для проверки давления топлива.

3. Отсоединить топливный шланг, не перегибая и не перекручивая его.

4. Подсоединить топливный шланг для проверки давления топлива (1) к топливопроводу (со стороны двигателя) хомутом (2), как показано на рисунке.

1. Шланг для проверки давления топлива, 2. Хомут. 3. Топливопровод. 4. Выступ №1 . 5. Выступ №2.

Удалить масло или грязь с вставляемой части шланга, используя ткань, смоченную в бензине.

• Нанести необходимое количество бензина между вершиной топливопровода (3) и выступа № 1 (4).

• Вставить шланг для проверки давления топлива до упора в выступ №1 топливопровода.

• Использовать оригинальный хомут NISSAN для топливных шлангов (номер детали: 16439 N4710 или 16439 40U00).

• При каждом новом подсоединении топливного шланга использовать новый хомут.

• Использовать динамометрическую отвертку для затяжки хомута. Момент затяжки: 1-2 Нм.

• Хомут устанавливается на шланг на расстоянии 1-2 мм от края.

• Убедиться в том, что винт хомута не касается смежных частей.

5. Подсоединить переходник топливо’ провода к быстросъемному разъему.

Двигатели HR15DE и HR16DE:

А. Манометр для измерения давления топлива.

Двигатель MR16DDT:

А. Манометр для измерения давления топлива. В. Шланг для проверки давления топлива.

6. После подсоединения топливного шланга для проверки давления топлива потянуть шланг с усилием приблизительно 98 Н (10 кг), чтобы убедиться в надежности подсоединения.

7. Включить зажигание и проверить наличие утечек топлива.

8. Запустить двигатель и проверить наличие утечек топлива.

9. Считать показания топливного манометра.

• Не производить проверку давления топлива при работающей системе, поскольку при этом манометр может давать ложные показания.

• В течение проверки давления проверять отсутствие утечек топлива в соединении каждые три минуты.

• Давление топлива на холостых оборотах двигателя должно составлять приблизительно 350 кПа (3,5 кг/см 1 ).

10. Если результаты проверки неудовлетворительны, перейти к следующему шагу.

11. Проверить следующее:

• Топливные шланги и трубопроводы на предмет засорения.

• Топливный фильтр на предмет засорения.

• Регулятор давления топлива на предмет засорения.

При необходимости отремонтировать или заменить компоненты. Если все компоненты в норме, заменить новым регулятор давления топлива

Сервисное восстановление

Сервисное восстановление производится при помощи диагностического прибора CONSULT-III с целью снижения содержания несгоревших частиц в сажевом фильтре. Сервисное восстановление необходимо производить в следующих случаях:

• Если электронный блок управления двигателем перешел в аварийный режим в связи с превышением нормы содержания несгоревших частиц в сажевом фильтре.

Если электронный блок управления двигателем перешел в аварийный режим в связи с превышением нормы содержания несгоревших частиц в сажевом фильтре, необходимо проверить наличие кодов неисправностей в памяти блока управления двигателем, В случае обнаружения кодов неисправностей необходимо выполнить диагностику системы.

• В случае замены электронного блока управления двигателем.

Основываясь на сигналах от датчиков, электронный блок управления двигателем определяет количество несгоревших частиц в сажевом фильтре и сохраняет полученные значения в блоке памяти, предназначенном только для чтения (EEPROM). В случае замены электронного блока управления двигателем новым, возникает разница между актуальным содержанием несгоревших частиц в сажевом фильтре и значением, сохраненным в памяти блока, поскольку новый блок управления инициализирует новое сохраненное значение. При этом электронный блок управления не может произвести восстановление сажевого фильтра автоматически. В связи с этим необходимо произвести процедуру сервисного восстановления.

• В случае выполнения компонентной проверки сажевого фильтра.

Для предотвращения разноса двигателя необходимо перед запуском принудительного сервисного восстановления проверить уровень моторного масла.

1. Проверить уровень моторного масла в двигателе.

2. Запустить двигатель и прогреть до нормальной рабочей температуры.

3. Повернуть замок зажигания в положение OFF.

4. Повернуть замок зажигания в положение ON.

5. Выбрать «SERVO REGENERATION» в меню «WORK SUPPORT» прибора CONSULT-III.

6. Нажать «START» и подождать примерно 30 минут.

Не выполнять никаких операций с автомобилем в процессе сервисного восстановления.

7. Подождать, пока не отобразится «END».

«END» отображается приблизительно через 30 минут после начала процедуры.

8. Выключить зажигание и подождать примерно 10 секунд.

9. Проверить уровень моторного масла в двигателе.

Видео по теме «Nissan Juke. Проверка и сброс давления в топливной системе»

Измеряем давление в топливной системе
Сброс давления в системе
регулятор давления топлива

Давление топлива ниссан

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.

Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.

Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото.

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке — еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

Проверка давления в топливной системе

Проверка бензонасоса . Как узнать какое давление выдает бензонасос
Спец приспособление своими руками

Многие проблемы, с запуском двигателя и его нормальной работой, связаны с подачей топлива. И это вполне нормально, бензонасос постоянно работает чуть ли не на своем пике, он требуется в охлаждении и нагрузке, а учитывая качество бензина, на его деталях может появляться налет, затрудняющий его работу. По этим и еще сногим причинам, владельцы японских авто хоть раз да сталкиваются с пизнаками плохой работы бензонасоса и потребностью его замены. В основном, многие автовладельцы начинают ездить по автосервисам, тратя деньги на различные диагностики, на детали не требующие замены и на иные процедуры , на которые их разведут сервис мены, а проблема остается. И лишь потом замена бензонасоса решает их все.

Простейший прибор для проверки давления бензонасоса может избавить автолюбителя от не запланированных великих трат и безсонных, от четности попыток ремонта, ночей.

Для сбора прибора вам понадобится:

• 1 — 1.5 метра масло — бензо стойкокого напорного шланга внутроенним диаметром в 6 мм. (по таким же шлангам идет топливо в автомобиле)
• Тройник для такого штанчика (продаются в основном там же где и шланги)
• 6 хомутов на болтах

Данные материалы можно найти в авто или страительных магазинах.

Собираем констукцию примерно так:

Как пользоваться:

Данный прибор в основном крепиться в разрез к топливному фильтру. если цепрять конкретно туда, то можно снять один из шланчиков, если ставить вовсе вместо штатного шланка то прибор какраз влезает. Далее пробуете заводить и снимаете результаты.

Какое давление должен повыдавать бензонасос:

На большенстве японских автомобилей давление нормальной работы бензонасоса колеблится от 2.4 до 3.2 атмосфер. Но может и варьироваться, ведь на выходе топливной рампы стоит обратный клапан, который тоже влияет на давление в системе. Номальная работа бензонасоса обеспечивает например 2.4 атмосферы постоянно, а при прогазовке давление должно повышаться например до 3.2 или 2.7.

Примеры измерений давления бензонасоса:

Nissan Almera 1.4 (N15) 4дв. седан, 87 л.с, 5МКПП, 1995 – 1998 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Технические характеристики Nissan Almera 1.4 / Ниссан Альмера в кузове (N15) 4 дв. седан с двигателем 87 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1995 г. по 1998 г.

Проверка давления топлива в системе питания Nissan Almera Classic

Инструменты:

• Компрессор автомобильный
• Гаечный ключ накидной прямой 10 мм

Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:

• неустойчивая работа двигателя;
• остановка двигателя на холостом ходу;
• повышенная или пониженная частот: вращения коленчатого вала на холостом ходу;
• недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
• рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодах жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом-переходником для подключения к топливной рампе.

1. Включите зажигание и прислушайтесь — в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электрического топливного насоса. Если звук работы насоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.

Предупреждение:

Имейте ввиду, что топливный насос не включается, если в топливной магистрали есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный топливный насос был создать давление в системе, поэтому его невключение в данном случае не является неисправностью.

2. С помощью ключа на «10» ослабьте затяжку хомута крепления шланга к топливной рампе.

3. Отсоедините топливный шланг и штуцера топливной рампы.

Примечание:

При снятии шланга может вытечь небольшое количество топлива. Вытрите его ветошью.

4. Для проверки давления топлива подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см2.

5. Установите на место предохранитель, который вы вынимали при снижении давления топлива, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть около 350 кПа (3,5 кгс/см2).

6. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания.

7. Отсоедините манометр от топливного шланга и от штуцера топливной рампы.

8. Подсоедините топливный шланг к штуцеру топливной рампы.

9. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений топливных магистралей.

Возможны следующие причины снижения давления топлива:

1. Неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле).

2. Засорен фильтр топливоприемника.

3. Неисправен топливный насос.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта