Датчик давления abs

Устройство и ремонт датчика давления АБС Teves Mark 2

Введение, без которого плохо

Здесь излагается процесс переборки датчика давления (VAG p/n 191 927 821), проделанный Евгением Геннадьевичем Бахановским (г.Минск). По ходу дела он фотографировал этапы великих свершений, а отчет выложил на Форуме VW: вот здесь. Вот этот отчет, несколько переработанный и проиллюстрированный, и следует ниже. В процессе работы Евгений снимал/разбирал/собирал/ставил свой датчик давления несколько раз, поэтому датчик на фотографиях имеет уже «не магазинный» вид – красный герметик, следы от пассатиж и т.п.

Собственно действия Евгения по сборке/разборке выделены курсивом, а обычным текстом даны мои комментарии, соображения, поучения и прочее такое. В статье использованы материалы (справочные данные, обозначения выключателей) из руководства https://vwts.ru/brake/ABS_MK_II.zip

Предупреджение, без которого нельзя

Внимание! Перед тем, как начинать что-либо откручивать/отвинчивать в тормозной системе, следует ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросить давление, имеющееся в аккумуляторе давления. Для этого надо при выключенном зажигании нажать 20 – 25 раз на педаль тормоза. Я бы еще посоветовал на время работ, на всякий случай, вынуть из разъема предохранитель гидронасоса или реле гидронасоса. Или отключить аккумулятор. Описание процесса, без которого нет смысла

На машине установлена АБС Teves Mark 2, модификация с датчиком давления на гидронасосе (еще есть модификации, в которых датчик давления установлен на гидроблоке). Датчики – одинаковые. Вот так выглядит датчик давления после переборки:

Хорошо видны резьбовая часть датчика и его резиновое уплотнительное кольцо (которое должно меняться, но которое поставляется только вместе с новым датчиком). Виден шток, выступающий из левого торца датчика.

По заводскому руководству для снятия датчика должен применяться специальный ключ. Ну, на датчике-то обычный шестигранник «41», но место установки очень специфическое, места для подлезания обычным ключом недостаточно. Обычные ключи на «41» рассчитаны на ого-го какие усилия; соответственно толщина стенок головки или ширина губок ключа там не детская. Вдобавок (если работать головкой) головка должна быть очень высокой (в ней должен «утонуть» электрический разъем датчика), в повседневной жизни такие головки не нужны. Так что пришлось сначала открутить аккумулятор давления.

Позиция «A» — аккумулятор давления (сверху в аккумуляторе гнездо под ключ-шестигранник, кажется «6»; на фотографии в это гнездо вставлен переходник).

Позиция «B» — жгут проводов, идущий к датчику давления и разъем на датчике давления. Сам датчик виден плохо; это его бок, измазанный красным герметиком, виден немного правее и ниже разъема.

Позиция «A» — гнездо, в которое был ввернут аккумулятор давления. Датчик давления, его жгут и разъем видны во всей красе.

После этого все равно нормально зацепить датчик не получилось – пришлось снимать гидронасос с гидроблока, и только потом, закрепив гидронасос в тисках, с помощью разводного (газового) ключа откручивать датчик. Перед снятием гидронасоса можно откачать тормозную жидкость из бачка, чтобы не было лишних потерь, потеков на окрашенном металле (жидкость вредит краске) и луж на полу.

Но даже и в таких комфортных условиях (в тисках, на верстаке) датчик упорно не хотел откручиваться. Пришлось обливать его WD-40 и ждать. На будущее: момент затяжки датчика при его установке = 25 Нм.

После отворачивания датчика выяснилось, что шток датчика как бы ввален до конца внутрь корпуса. Вытянуть его наружу не получалось – ухватиться было не за что. Решили вскрывать датчик. Развальцевали заделку разъема. Корпус у датчика алюминиевый, ломкий, завальцовывать назад тяжко. Аккуратно открыли корпус датчика (там внутри шлейфик тонкий).

Иногда, говорят, бывает так, что перегорает дорожка в шлейфе или теряется контакт в соединении «микровыключатель — шлейф» или в соединении «шлейф – контакт в разъеме). В этом случае крайне рекомендуется восстановить порушенное и далее не лазить!

Ничего не оборвали, все дорожки целые. Тестером убедились, что все дорожки/заделки в разъеме живые на 100%. Но шток пока еще не виден…

Видны регулировочные винты для выключателей S3 и S4. Номера контактов (ниже) даны как номера контактов разъема датчика давления на схеме VW (контакт 1 (в разъеме) соединяется коричневым проводом с «массой» автомобиля).

Позиция «A» — выключатель S4 (контакты 2 и 1; должны быть замкнуты, если давление низкое; включает лампу «ручной тормоз»).

Позиция «B» — выключатель S3 (контакты. 3 и 5; должны быть разомкнуты, если давление низкое; включен в цепь, контролируемую ECU АБС, (разрыв цепи = авария, включается лампа «(ABS)» на торпеде)).

Позиция «C» — выключатель реле гидронасоса S2 (контакты 4 и 1, должны быть замкнуты, если давление низкое).

Позиция «D» — шлейф.

Фрагмент из англоязычной документации:
— S2 pump motor
Cut-out pressure: 170. 190 bar
Renewed cut-in pressure: 130. 150 bar
— S3 ABS warning switch
Cut-in pressure: 120. 150 bar
Renewed cut-out pressure: 100. 110 bar
— S4 brake warning switch
Cut-out pressure: 120. 150 bar
Renewed cut-in pressure: 100. 110 bar

Площадка с микровыключателями имеет резьбовую посадку в корпус.

Внимание! Перед выворачиванием площадки надо обязательно отметить положение площадки относительно корпуса. В процессе ее выворачивания из корпуса надо обязательно заметить количество витков, на которое она ввернута.

Итак, выкрутили площадку с 3 микровыключателями из корпуса датчика. Она была завернута на 7,5 оборотов. Точнее – где-то от 7,5 до 8 оборотов.

Судя по фото, площадка вворачивается с каким-то составом, фиксирующим резьбу. Очень напоминает «синий» «Lock Tight».

Вот теперь виден и шток с нажимным диском.

Шток упорно никуда не двигался. Закис? Корпус штока имеет тот же цвет, что и корпус датчика. Корпус штока стоит заподлицо с верхней плоскостью соответствующей проточки в корпусе датчика. Разглядываю фотографию (Фото 7), и мне кажется, что корпус штока на ней запрессован не «заподлицо», а «до упора»…

Внимание! Перед извлечением штока постарайтесь заметить глубину запрессовки корпуса штока (см. Фото 9, Позиция «B») в корпус датчика (см. Фото 8, Позиция «A»). Нет полной уверенности в том, что на заводе корпус штока запрессован именно заподлицо с верхней плоскостью проточки в корпусе датчика, а не на всю глубину проточки.

Позиция «A» — проточка в корпусе датчика под корпус штока.

Зажали датчик в тиски, аккуратно тюкнули по концу штока. И шток вывалился на пол.

Позиция «A» — нажимной диск на штоке. Этим диском он жмет на толкатели микровыключателей.

Позиция «B» — корпус узла. Этот корпус впрессовывается в корпус датчика.

Читать еще:  Давление в альвеолах при вдохе

Ну и «пружинка». Руками ее не сжать (пробовали чисто ради интереса). (Ну, еще бы… Рабочий ход, насколько я понимаю, не больше 5 мм на 200 Бар! В общем, усилие сжатия около 30 кг. На исправном датчике шток выступает наружу миллиметра на 3 – 4, подпружинен и не болтается).

В нижней части корпуса датчика есть завальцовка, а под ней резиновое кольцо, уплотняющее посадку штока в корпусе датчика (причем не могу сказать, что это уплотнение должно совершенно герметизировать нижнюю полость датчика. Нижняя поверхность площадки микровыключателей была вроде как сухой, а вот сами микровыключатели — влажными от тормозной жидкости). Вот в этом месте – в паре шток-уплотнение — на штоке и на колечке и собралась грязь. Все аккуратно почищено.

Здесь хочется напомнить, что при работе с деталями тормозной системы для протирки категорически рекомендуется применять материалы, не оставляющие ворса. Если промывать – то в чистой тормозной жидкости. Если продувать – то, по возможности, чистым воздухом без пыли.

Сборка. Шток вставлен в датчик и запрессован гидравлическим прессом на место. Для этого датчик был установлен на подходящую оправку (головка на «15» или что-то похожее. Ударами (молотком) ничего не сделаете, только убьете датчик. Думаю я, тут бы очень бы хорошо было использовать подходящую оправку и для корпуса штока, чтобы давить прессом не на нажимной диск, а именно на корпус штока. Перед сборкой смажьте шток и уплотнение (колечко в корпусе датчика) чистой тормозной жидкостью.

Площадку с микровыключателями вкрутили в корпус датчика на ранее отсчитанные/запомненные 7,5 оборотов. Дальнейшая проверка показала, что гидронасос накачивает полностью разряженный аккумулятор за 45 сек. (как ему положено по мануалу), то есть вроде как площадка успешно возвращена в первоначальное положение. Если будете использовать состав-фиксатор резьбы, не переусердствуйте с его количеством. Думаю, по возможности следует избежать контакта фиксатора с тормозной жидкостью, или свести такой контакт к минимуму.

Установили уплотнительное кольцо крышки. По ходу дела датчик открывали несколько раз; при последней сборке крышку с разъемом просто вщелкнули в корпус и залили термостойким герметиком. На время застывания герметика примотали крышку к корпусу малярным скотчем. Датчик привернули к насосу. Напоминаю: момент затяжки датчика при его установке = 25 Нм.

Насос был установлен на гидроблок, аккумулятор давления был привернут на место, но не до конца (рассчитывали, что при закачке насосом тормозная жидкость выдавит воздух и начнет выходить по резьбе аккумулятора давления. После чего насос надо будет остановить и ввернуть аккумулятор давления «как положено». В бачок была залита жидкость, на бачок была надета крышка со штуцером, в штуцер было подано давление от колеса (примерно 2 ати), чтобы система начала заполняться жидкостью. После чего был включен насос. Вот это была ошибка – давление в системе такое сильное, что прорвало уплотнительное кольцо на аккумуляторе давления и тормозная жидкость брызнула фонтаном, облив все в округе.

В конечном итоге прокачивали гидроблок отвернув пробку на корпусе насоса. Пробка находится прямо перед гнездом аккумулятора давления; она имеет гнездо под ключ-шестигранник.

Все вопросы, замечания и пожелания присылайте мне на D.Orlov(сoбakа)bssys.com (пожалуйста, ставьте тему письма(«VW_ABS_questions»), чтобы письмо не затерялось в СПАМе). Очень старался не нарушать ничьих копирайтов.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

ТЕМА: Датчик Давления ABS

Полезный отчет от m535i

Отправлено 20 Март 2011 — 05:34
Отчет.

6. завальцовка разъема:

9. видим два выключателя. на том, на котором два выхода — видим явные признаки горелости.

тут я начал делать много ошибок.. поентому напишу как надо было делать, чтоб не собирать разбирать несколько раз.

10. аккуратно отпаиваем две ножки от выключателя
11. выдавливаем его плоскогубцами вниз.
12. снимаем боковушку и видим следуещую контактуню пару (вид сбоку)(пар там — две):

P I I
I I I
I I I
I U

замечаем, что в месте «U» — есть перелом)))
13. паяльником капаем припой между «Усиками»
14. вдавливаем выключатель обратно, припаеваем ножки. прозваниваем ВСЕ. и во всех положениях.
15. вкручиваем блок выключателей в корпус датчика считая обороты и совместив в конце «зарубки», что оставили в п.8.
16. вставляем уплотнительное кольцо (. ), закрываем датчик разъемом с контактами. завальцовываем.. заливаем резиновым клеем))
17. ставим датчик на насос, подключаем все разъемы, вешаем гофру воздуховода, заводим машину..
18. насос работает))))) я досчитал до 59 — насос остановился, лампы погасли.
19. выясняем, что насос включается на каждое второе нажатие на педаль тормоза — начинаем думать и вспоминать все что видели и читали про гидроаккумулятор)))))) но это уже — другая пестня.

Датчик давления АБС

Land Rover Range Rover 1998

  • ну вот пришло время еще одной поломке. опять же назло мне на радость врагам. в один прекрасный день по февралю кажется, выскочил на панели красный восклицательный значок, желтенький АБС и надпись ввиде FAULT TC (трекшен контроль). В общем пропали тормоза.

    Немного о тормозной системе (текст из книги по ремонту):

    «». Тормозная система с гидравлическим усилителем с электронным управлением по 4м каналам. Гидравлическое усиление тормозов означает, что при торможении появляется дополнительное усилие, подаваемое от специального узла. Гидравлический усилитель состоит из электродвигателя, насоса и аккумулятора. Энергия жидкости находящейся в аккумуляторе, обеспечивает снижение усилий торможения. Работой насоса гидравлического усилителя управляет выключатель по давлению жидкости.

    Давление жидкости передается от узла усилитель/модулятор на каждый из 4х тормозных суппортов. Усилие нажатия на педаль тормоза создает давление на главном тормозном цилиндре, откуда оно передается на силовой клапан. Совместная работа тормозного цилиндра и клапана создает давление в системе, пропорциональное усилию нажатия на педаль, т.е. определяет степень замедления автомобиля.

    Гидравлическая система двухконтурная (задний мост и передний мост). Оба контура независимы др от друга. В переднем контуре используется комбинация переменного и постоянного давлений, в заднем контуре только переменное давление. ABS предотвращает полную блокировку колес, что обеспечивает управляемость автомобилем и сохранение курсовой устойчивости даже при экстренном торможении.»»

    Отступлю чуток. Все что описано ниже было сделано после прочтения книги по ремонту, не нужно целиком и полностью полагатся на текст отзыва. Все что ни делаем — сначало читаем книгу!! после отзывы и потом уж ремонтируем. А то были уже прецеденты=))))))))

    Читать еще:  Доктор александр мясников лекции

    Так вот первое на естественно я подумал — электродвигатель/ насос АБС. Проверка проста. Снимаем фишку с датчика и перемычкой замыкаем контакты управления. Если работает то ппц датчику давления, если нет то насосу, ну или системе управления питанием (реле, предохранитель или эл. магистраль). Но я т.к. поторопился, проверять не стал и сразу раскурочил насос. Снять его особого труда не составляет, 10-15 мин. А вот после того как установить его на место требуется прокачка тормозной системы, а это вам не хухры-мухры. Но об этом попозже.

    Насос разбирается просто. Снимаем с креплений, снимаем заднюю пластиковую крышку, отпаиваем провода от контактной группы, развальцовываем обойму и вынимаем все потроха с якорем. Дальше обнаружил целую груду (с полный спичечный коробок) толи пыли, пепла, песка, образива, хз как назвать — короче как понимаю то что осталось от щеток. Замена проста — покупаем ВАЗовские щетки и вытачиваем под размер нашим. Цена 50-100руб за 4 щетки.нам надо 2, т.е. про запас =)))

    Сборка в обратном порядке.

    Собрал, поставил, наработает. ВОТ тут уже включил мозг и проверил цепи питания. Датчик давления не давал «добро»

    на пуск моторчика.

    Снимаем датчик. Он просто откручивается ключиком на 32 кажется. Только ОПЯТЬ ЧИТАЕМ КНИГУ. Обязательно сбросить давление в тормозной системе, путем 30-40 качков педалью тормоза на выключенном авто (кому лень в книгу заглянуть). Сняли, он в руках, развальцовываем. Корпус дюраль. Отвертке поддается легко. Снимаем крышечку и видим платку и 2 микрика. Отпаиваем провода. Выворачиваем микрики. ОБЯЗАТЕЛЬНО считаем сколь делаем оборотов при вывертывании, чтобы потом не ехать в сервис для настройки нужного давления))) ну кому всеже неповезло и поторопился то 8 и 3/4х оборота=) пожалуйста)))

    Вынимаем из седел микрики, разбираем и видим в чем проблемы. У меня отломился усик. Не буду описывать сколь я пробовал ему отыскать замену и восстановить. Скажу проще — идем в любой радиомагазин и покупаем любой китайский за 15руб. Пазы придется маленько подработать надфилем, т.к. китай маленько подлинее и по плоский. Собирается за полчаса.

    Устанавливаем все на место, одеваем крышечку, заливаем резиновым герметиком то что развальцовывали и уставим на место.

    Теперь самое интересное. Прокачка тормозной системы. Ну тут уж я конечно не буду полностью цитировать книгу. Скажу что нужно брать книгу и четко следовать каждому пункту. Иначе все бесполезно. Как на жигулях, я понцах и т.п. прокачать не удастся. Зря время потратите.

    Ну в общем и весь ремонт, если исключить покатушки за щетками, герметиком, микриками, чтением книжки вышло не больше 1 -1,5 часа + 30-60 мин на прокачку.

    Фоток особо неделал. т.к. все просто и понятно.

    Настало тепло и впереди выезды на природу. По мере появления интересного буду выкладывать фото- и текстовый материал. Пока все обыденно. Дом — работа, дом. Машинка бегает и радует, не только меня но и окружающих. Вроде город маленький и уже скоро 2 года эксплуатации а народ до сих пор заворачивает головы, смотрит в след. Приятно и лесно черт возьми=))))

    Всем удачи на дорогах. И как говорят по радио «Включайте поворотники»=) скоро мото сезон. Будьте внимательны.

    Ремонт блоков управления АБС ЕСП

    В нашем сервисе производится ремонт блоков АБС ABS ESP ABR производства BOSCH, ATE, NISSIN, MANDO и других, устанавливаемых на автомобили MERCEDES, VOLVO, AUDI, VW, SKODA, PEUGEOT, OPEL. В отличии от многих других сервисов, занимающихся ремонтом только блоков управления АБС ЕСП, у нас, при необходимости, можно отремонтировать проводку, заменить датчики, удалить воздух и заменить тормозную жидкость в гидравлике тормозной системы, откалибровать все компоненты составляющие систему ABS / ESP, и в результате получить полностью отремонтированную систему АБС вашего автомобиля с соответствующими гарантийными обязательствами по выполненным работам. Так же в наличии имеются отремонтированные блоки АБС автомобилей BMW, AUDI, VOLKSWAGEN, VOLVO.

    В нашей мастерской производятся следующие виды работ:

    1. Компьютерная диагностика блоков АБС, ABS, ESP, ABR.
    2. Ремонт блока управления ABS, АБС, ESP с гарантией от 6 до 12 месяцев.
    3. Снятие/установка блоков управления АБС, ABS, ESP.
    4. Компьютерная диагностика систем АБС ABS ESP.
    5. Ремонт моторов насоса блоков АБС ABS ESP.
    6. Замена датчиков АБС ABS ESP.

    НИЖЕСЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ОПИСЫВАЕТ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМ АБС ABS ESP. О РЕМОНТЕ БЛОКОВ АБС ЕСП ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ СМОТРИТЕ ССЫЛКИ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ БЛОКОВ АБС АУДИ А3 , АУДИ А6 , ХОНДА АККОРД , ПЕЖО 308 И 408 , ШЕВРОЛЕ КАПТИВА И ОПЕЛЬ АНТАРА , МЕРСЕДЕС W204 И W221 , ШКОДА ОКТАВИЯ , ВОЛЬВО ВСЕХ МОДЕЛЕЙ .

    ABS – система, основной задачей которой является предотвращение блокировки колес автомобиля при торможении, сохранение его курсовой устойчивости и управляемости в сложных дорожных условиях.

    Свои функции современные системы ABS ( АБС ) выполняют по следующему алгоритму: электромагнитные датчики установленные на каждом колесе непрерывно передают в электронный блок управления ABS информацию о скорости вращения колес автомобиля, блок управления ABS обрабатывает её и посылает соответствующие команды на исполнительное устройство, которое непосредственно регулирует давление в контурах тормозной системы. Как только угловая скорость одного из колёс автомобиля уменьшается настолько, что возникает угроза блокировки, блок управления АБС подает команду на открытие соответствующего электромагнитного клапана гидроблока, и это приводит к уменьшению давления тормозной жидкости в соответствующем рабочем контуре и уменьшению тормозного момента на нужном колесе. После того, как скорость вращения блокируемого колеса становится равной скорости остальных колёс, клапан перекрывается, и давление в тормозном контуре опять повышается. Далее циклы повторяются, причем количество циклов для современных АБС колеблется в пределах от 10 до 15 в секунду. Признак работы АБС — пульсация, передающаяся на педаль тормоза и ногу водителя при нажатии до блокировки колёс.

    На сегодняшний день многие блоки АБС оснащаются системой курсовой устойчивости ЕСП или ESP. При работе этой системы на соответствующие колеса автомобиля прилагаются тормозные усилия, которые создают момент, противодействующий движению рыскания. Это означает, что опредёленное давление прилагается к контурам одного или обоих колёс по левой стороне автомобиля, если движение рыскания направлено по часовой стрелке, или к контурам колес по правой стороне автомобиля, если движение рыскания направлено против часовой стрелки. При включении тормозов во время работы системы ESP, давление в контурах колес, движущихся с большей угловой скоростью, поднимается до уровня, соответствующего давлению в главном цилиндре тормозной системы. Уровень давления на контролируемых колесах также поднимается для поддержания момента рысканья, несмотря на рост давления в тормозной системе. Тормозное давление в цилиндре TMC вызывает соответствующее увеличение давления открытия отсечных клапанов (давление цилиндра TMC работает на закрытие отсечных клапанов, в контурах которых давление не сбалансировано). В результате насос блока ABS поднимает давление системы на величину давления в цилиндре TMC, что может привести к неприемлемо высокому уровню давления в блоке гидравлического управления ESP до тех пор, пока не будут приняты ответные меры. По этой причине отсечные клапаны блока АБС открываются системой EBCM при достижении давления цилиндра TMC в 100 бар с целью ограничения давления. Дальнейшее увеличение давления в системе с помощью насоса блока АБС становится невозможным. Таким образом, давление для работы системы ESP подается только цилиндром TMC. Так же, как и при работе АБС/TCS, давление в контурах колес изменяется посредством насоса блока АБС. На этапе уменьшения давления рабочего цикла клапаны ESV закрываются, поэтому отведенную тормозную жидкость можно вернуть в тормозную систему из аккумуляторов низкого давления.

    Читать еще:  Давление 77 на 55 что делать

    Первый признак наличия неисправностей в системе АБС — лампа ABS горит более 6 секунд после включения, или лампа загорелась во время движения и не гаснет. Это означает что система зафиксировала некоторую ошибку в своей работе и отключила функции ABS. Вы не остались без тормозов — они продолжают работу в обычном режиме. Однако при этом следует быть внимательным — вполне возможно что загоревшаяся лампа ABS свидетельствует об неисправности в тормозной системе. Следует немедленно сделать диагностику системы АБС для выявления причин неисправности. После считывания ошибок из блока АБС и устранения причин их появления, необходимо также стереть их из памяти блока ABS, иначе возможно лампа АБС будет продолжать гореть. Далеко не все дефекты системы ABS фиксируются диагностикой на неподвижном автомобиле. Некоторые ошибки система сможет заметить только при движении автомобиля со скоростью выше определенного значения — обычно это 20 — 30 км/ч.

    Помимо неисправностей блоков АБС наиболее распространённой проблемой является неисправность колёсных датчиков АБС — элементов подверженных внешним воздействиям, хотя если диагностика ABS показывает, что неисправен датчик — не факт, что проблема в нём — следует проверить его цепь до блока — сопротивление цепи датчика обычно составляет 0.5 — 2 кОм, и, как правило, это значение должно быть одинаковым для всех четырёх колёс. Если лампа АБС нормально гаснет на стоящем автомобиле, но загорается при начале движения — вероятнее всего дефект в механическом повреждении элементов системы АБС, наводящих сигнал в датчиках. Эту функцию обычно выполняют специальные решётки или сепараторы ступичных подшипников.

    Если компьютерная диагностика «не видит» блок АБС, или ошибок в блоке ABS много и они не соответствуют данным детальной проверки — наиболее вероятно, что неисправен блок ABS, и Вам стоит обратится в наш сервис по телефону 8 925 500 22 62.

    Датчик давления abs

    Что такое датчик АБС и признаки неисправности

    АБС — система, которая препятствует блокировке колес во время торможения, что позволяет автомобилю сохранять свою устойчивость, управляемость и безопасность в случае резкого торможения.

    В систему АБС входят:

    • блок управления
    • гидравлическое устройство
    • тормозные элементы колес
    • сенсорные датчики вращения частоты оборотов

    АБС также может включать в себя противобуксовочную систему, узел электронного контроля устойчивости и механизм помощи при экстренном торможении.

    Основа системы АБС — в блоке управления, который принимает импульсы с датчиков частоты вращен6ия колеса, получает данные о скорости, обрабатывает полученные данные и передает их на коробку передач, в систему управления шасси, навигационную и противооткатную системы.

    Особенность работы датчика заключается в том, что давление от главного тормозного цилиндра обеспечивает оптимальное нажимное усилие в тормозных суппортах, что прижимает колодки к тормозным дискам и обеспечивает торможение. Работы системы ABS позволяет сохранять это давление стабильным вне зависимости от силы нажатия водителем на педаль тормоза, что исключает блокировку колес при, например, экстренном торможении.

    Датчики бывают двух типов:

    • пассинвые — применяются для зубчатых колес, сравнительно большие по размеру, менее точные по сравнению с активным типом датчиков АБС, однако прочные и легко диагностируются на наличие неполадок. В настоящее время встречаются редко и практически не используются на современных автомобилях
    • активные — применяются для зубчатых колес и колес с магнитным кодирующим устройством. Для работы таких датчиков необходимо внешнее питание, отличаются от своих предшественников высокой точностью, однако чувствительны к месту установки и загрязнениям. Наиболее практичным вариантом активного датчика являются магниторезиститвные датчики, которые не чувствительны к месту установки и способны обнаруживать сигнал практически на любых скоростях

    При возникновении неисправности в системе АБС, происходит ее деактивация при сохранении работы тормозной системы.

    Признаками неисправности АБС является изменение характера торможения автомобиля, которое становится менее эффективным, включение лампы аварийного индикатора на панели приборов.

    Диагностика системы ABS

    Неисправная система ABS не способна выполнять возложенные на нее функции, поэтому нуждается в срочном ремонте.

    Самая распространенная причина неисправности датчика ABS заключается в обрыве проводки. Такая поломка диагностируется без участия специалистов автосервиса, однако вам потребуется использовать тестер, который необходимо подключить к разъемам датчика для измерения уровня сопротивления. Оптимальные показатели сопротивления различаются для каждого автомобиля в зависимости от его марки. Поэтому, чтобы узнать оптимальное значение, обратитесь к сервисной книжке транспортного средства Если при измерении сопротивления вы обнаружили, что его значение близко к нулю — скорее всего в системе произошло короткое замыкание, необходимо снять датчик, чтобы избавиться от замыкания. Если же значение стремится к бесконечности, скорее всего произошел обрыв в проводки, которые требует ремонта цепи.

    Случаются ситуации, когда датчик АБС не подлежит ремонту и требует замены. В таких случаях важно не ошибиться с выбором новой детали.

    Найти подходящий датчик ABS вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

    Проводите замену моторного масла и масляного фильтра в соответствии с техническими требованиями автопроизводителя.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector